Másnap reggel végre négy stoppal eljutottunk a török-iráni
határhoz. Egyébként nem volt több mint tíz perc az átkelés.
Irán egyébként közel nyolcvan millió lakosú, óriási ország. Törökországtól keletre, Pakisztántól nyugatra, a Kaszpi-tenger és a Perzsa-öböl
között fekszik és a területe majdnem 650000 négyzetkilométer. A nyelv farsi (perzsa),
illetve változik nyugatról keletre. A nyugati, Azerbajdzsán nevű tartományban
(azért ez a neve, mert északra fekszik Azerbajdzsán ország, ami régen Iránhoz
tartozott, és egy volt ezzel a tartománnyal, csak néhány száz évvel ezelőtt az
uralkodó a mai Azerbajdzsán országot leválasztotta az országról és ajándékba
adta Oroszországnak) azeri törököt beszélnek, viszont farsiul írnak. Keletebbre
egyre gyakrabban használják a farsi nyelvet. A vezető vallás az Iszlám síita ága, és Irán azon kevés
országok egyike amelyiknek kormánya még azt is megszabja, hogy hogyan
öltözködjenek az emberek, hogyan viselkedjenek nyilvánosság előtt, s az ezeket nem
betartók akár kemény börtönbüntetéssel fizethetnek.
Próbáltunk nem sokat olvasni az országról, hogy tiszta és
nyitott elmével tudjuk befogadni a sok új információt, de egy-két alapvető mondatot
olvastunk a tabukról, a női és férfi szerepekről meg a személyes kommunikáció, a köszöntés szabályairól.
Emiatt aztán olyan zavarban voltam a határon, fogalmam sem volt, hogy mit illik
és mit nem, mert általában ezeknek a leírásoknak a fele sem igaz a
hétköznapokban.
Marand
Beültünk egy kocsiba ami elvitt a következő nagy városba,
ahol már várt a couchsurferünk. Amint kiszálltunk az autóból, legszívesebben
elbújtam volna egy zsákban, mert mindenki úgy meglepődött rajtunk. Mondanom sem
kell, hogy (az a kendő amit egy kedves lánytól kaptam, hogy majd Iránban jó
lesz a fejemre) teljesen elütött a normális viselettől, mindenki feketében volt én meg egy hófehér
csipkés kendőt viseltem, amiben aztán úgy éreztem magam, mintha most jöttem
volna az elsőáldozásról. Egy percet sem álltunk ott a sofőrünkkel vitatkozva az
áron amit elkért, máris megállt egy autó, kiszállt egy bácsi, erőltetett
amerikai akcentussal köszöntött minket, és nem tágított míg meg nem hívott
magához, hogy megmutasson a családjának. Két órát hallgattuk, hogy ő milyen
fantasztikus, csodálatos és kivételes
ember, miközben Gergőnek bókolt valami ilyesmivel: Misztör Geri! Úgy
szeretném korán reggel meggyújtani a cigarettámat a szeme tüzével.. (?).. :D :D
Mindezek mellett nagyon rendesek és kedvesek
voltak velünk, teletömtek mindenféle édességgel, aminek a felét sem bírtuk megenni. Végül megegyeztünk vele, hogy most már itt az ideje, hogy menjünk. Ez azért is mehetett ilyen könnyen, mert később rájöttünk, hogy Iránban illegális külföldieket
éjszakára vendégül látni, de szerencsére erre a couchsurfingesek fittyet hánynak.
Az estét egy tipikus iráni házban töltöttük, amiben nem
volt bútor, viszont annál több szőnyeg.
Tabriz
Másnap buszra szálltunk és elmentünk Tabrizba.A jegy nagyon
olcsó volt, én pedig meghúztam magam a sok fekete ruhás nő között a buszon. Tabriz, majd másfél millió lakosával, Irán ötödik legnagyobb városa, valaha főváros is volt. Közben két emberrel
lebeszéltük, hogy az egyik délután körbevezet, a másiknál pedig alszunk. A
buszon, mielőtt már épp eszünkbe jutott volna, hogy mit is fogunk csinálni egy
tök idegen városba megérkezve, ismét jött valaki és segített eligazodni. Este egy fiatal párnál aludtunk, majd másnap megnéztük a történelmi várost. Itt van a Közel-Kelet
legnagyobb bazára, ahol végre lecserélhettem a fejemen lévő fehér abroszt egy
kevésbé feltűnő kendőre. :D
Láttuk egy
több ezeréves város maradványait, egy csomó csontvázzal, láttunk szép nagy mecseteket,
meg egy hétszáz éves várromot, aminek a tégláit hajdan tojással ragasztották
össze.
Várva arra, hogy a munkából megérkezzen a vendéglátónk
akinél
aludtunk (legyen a neve X) egy másik srác meghívott magához ebédre. Ő persze nagyon barátságos és segítőkész volt, viszont egy szót sem tudott angolul, ami egy idő
után most már végképp lefárasztott minket. Csak egyedül akartunk lenni és
semmit nem csinálni és bámulni az embereket és megemészteni a helyet. Sajnos erre nem volt lehetőségünk mert annyira segítőkész volt, hogy nem akart minket magunkra hagyni.
Másnap elvittek minket Kandovanba, ami nagyon hasonlít
Kappadókiához, (úgy látszik a természet itt egymáshoz „közel” gyűjtötte össze
ezeket a hasonló csodákat) mindössze annyiban különbözik, hogy itt mindegyik
barlangban laknak, mert a kormány támogatja őket, hogy maradjanak ott, így
maradhat ez egy turista látványosság.
|
:)) |
Aztán este tízkor Kandovan falu közepén az út szélén,
neki láttunk grillezni meg sátrat verni. Hmm, ilyet sem láttunk még eddig, de itt
biztos normális.
Következő nap kocsikáztunk a
hegyekben néhány órát.
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vártunk erre a pillanatra, a sok
nagyon zajos város után.
Végre nyugalom és csönd és zöld.
És láttunk egy csomó hegyekben élő nomád, vándor családot
ezer meg ezer birkával. Ők sátrakban élnek és a bölcs hegyek közt, sokkal
bölcsebbek mint bárki lenn a városban. Aztán megtudtuk, hogy egyenként olyan
gazdagok, hogy ha eladnák a birkáikat egy egész újonnan épült nagy lakótelepet
megvehetnének maguknak, és nem ritka, hogy az ő gyerekeik már Amerikában
tanulnak valamelyik neves egyetemen. Úgyhogy a bölcs hegyek helyett, egyre
inkább a bölcs egyetemi órákat választják, így egyre kevesebben vannak..
sajnos..
Mindenki fekete kendőt visel a fején és hosszú kabátot,
és talán még gyakoribb, hogy fekete csadort viselnek az egész testüket
eltakarva. (ez eddig Tabrizra jellemző) A férfi és a nő nyilvános helyen nem
érhet egymáshoz, idegen ellenkező neműek nem foghatnak még kezet sem. De nehogy
azt gondoljuk, hogy ez minden esetben az ő saját vallásuk vagy döntésük miatt van. Ezek mind a
kormány által előírt törvények, és nem betartásuk büntetendő.Persze azért sokan
vannak olyanok is, akik meggyőződésből (vallásból) élik így mindennapjaikat. Természetesen az emberek ott
próbálják kikerülni ezeket az előírásokat ahol tudják. Nagyon kell vigyázniuk,
mert például ha a rendőrség megtudja, hogy egy pár az utcán sétál együtt, és
jelek utalnak arra, hogy együtt vannak, de még nem házasok akkor letartóztatják
őket, ahogy ez történt több párral akikkel találkoztunk utunk során. (Persze a
család kiválthatja őket, de ez nagyon kellemetlen főleg ha a szülők vallásosak.)
Többen mesélték, hogy a változások kicsit több mint harminc
évvel ezelőtt indultak, amikor is az "iszlám forradalom" kezdődött. Leegyszerűsítve: azelőtt itt királyság volt (Sah), és az
amerikaiaknak túl nagy szerepet engedtek az ország irányításában. A forradalom kezdete után a Sah elmenekült és Irán iszlám köztársaság lett. Az amerikaiakkal "elvágták" a kapcsolatot, Irán új vezetése pedig új
törvényeket hozott, az ország önállósítása és az iszlám megerősítése érdekében. Az ország
lakói azóta sínylődnek. (már aki)
És ez mind egyik napról a másikra történt. Nagyon
nehéz minden szabályt betartani a forradalom után született fiataloknak, azoknak azonban akik tudják, hogy milyen volt előtte
az élet még nehezebb lehetett. Egyik napról a másikra kellett megváltoztatni az életüket, a fiatal lányoknak
fekete leplet húzniuk magukra, és természetellenesen viselkedni, minden egyes
mozdulatukra gondosan odafigyelni nyilvános helyen.
Elmentünk X feleségének a családjához, egy messzivárosba
a hegyekközé, ahol összegyűlt minden rokon és láttunk egy csomó képet még a
forradalom előttről, amire szomorúan emlékeztek vissza.
A forradalom előtt lehetett táncolni, az emberek olyan ruhákat
hordtak amilyeneket akartak, azt ittak amit szerettek és úgy viselkedtek ahogy az a
természetükből fakadt.
Azóta nem importálnak szinte semmit külföldról, főként
Amerikából.
Többen próbáltak segíteni eladni a náluk nehezen beszerezhető a cuccainkat jó áron, ami persze nekünk eszünkben sem volt.
Még a filmek is kivannak cenzúrázva. A mozikban csak
iráni filmek mennek, ha levetítenek egy külföldi filmet, állítólag
annyira összevágják, hogy ne legyen benne még csók jelenet sem, hogy
gyakorlatilag nem lehet semmit érteni a filmből.